母亲的酸菜搅团

原标题：母亲的酸菜搅团

□ 邓书俊

儿媳妇回乡下老家，带回来一袋苞谷面。看着新磨的苞谷面，儿子笑呵呵地问：“你会打搅团吗？”

儿子冷不丁地冒出这句话，着实让我有些诧异。我做过很多农家饭，唯独没打过搅团。回想起来，儿时母亲做的酸菜搅团，给我留下了许多难忘的记忆。

我出生在20世纪60年代，那时候，家里穷，父母起早贪黑地挣工分，一年下来，生产队分得的粮食只够填饱肚子。那个年代，吃的基本上都是杂粮，其中以苞谷面居多。从记事起，我们几乎天天都吃苞谷面，早上苞谷面酸菜根根，晚上苞谷面酸菜拌汤。母亲为了变一下我们的口味，偶尔做一顿苞谷面酸菜搅团，这就成了我们当时最好的美食。

这里说的酸菜，是一道自制的传统名菜，俗名浆水。童年时候，酸菜和洋芋一样，弥补了粮食的不足。每到春天，柳絮飘飞的时节，母亲就会收拾出酸菜缸来。这时，我便跟着村里的大孩子去挖野菜，苦苣、蒲公英、荠菜、苜蓿等，都是做酸菜的好食材。母亲做酸菜有自己的一套方法，先把野菜洗净，放入沸水里，拌少量面粉，连同浆水引子倒进酸菜缸里，经过三五天发酵，一缸酸香可口的酸菜就做成了。

那时的孩子，都知道父母的辛苦，懂得生活的不易，从小就帮大人做些力所能及的活。我五六岁时，就跟着村里的大孩子挖野菜、拾柴火，帮母亲烧火做饭。下雨天，母亲不用去地里干活，闲下来的母亲才有时间给我们打搅团吃。母亲做搅团时，我常常一边烧火一边张望。待锅里的水烧开后，母亲先舀出半盆滚开的水，然后一手往锅里撒苞谷面，一手握擀面杖顺着一个方向不停地搅。母亲说，若要搅团好，三百六十搅。当然，火候也很重要，火大了糊锅，反之，就会夹生。那时候柴稀缺，家里做饭用的柴都是父亲从野外连根刨来的酸枣枝。我一看见母亲用火钳挑着长满尖刺的酸枣枝烧火，心里就发怵。尽管母亲小心翼翼，可手还是常常被酸枣刺划出一道道血痕。等锅里的生面均匀地黏在一起，冒出细密的泡泡时，母亲从缸里舀出两碗酸菜，连同那半盆开水直接倒进锅里，一锅香喷喷的搅团就做好了。尽管饭里没有一滴油，但一家人围坐在一起，吃得津津有味，其乐融融。

包产到户后，我家的责任田全都种上了小麦。搅团这种粗粮食物，也就很少有人吃了。记得父亲病重时，想吃一碗酸菜搅团，当时家里没有粗粮，母亲打发我到邻居家借了一碗荞面，做熟后父亲只吃了一口，就永远离开了我们。现在想来，自父亲走后，也许是怕触景生情，或是没有粗粮的缘故，母亲再也没给我们做过搅团。不过母亲站在土灶前，打搅团的身影，却深深地刻在我的记忆里。

改革开放以来，人们的生活越过越好，吃腻了大鱼大肉的城里人，讲究营养搭配，小家碧玉般的农家搅团，登上了大雅之堂，城里的大小饭店，都可见它的身影。

自从到城里帮儿子和媳妇带孩子以来，我就很少吃到搅团了。可是，儿子突然提出想吃搅团时，我的心里像打翻了五味瓶，有说不出的嗞味。

九十年代出生的儿子，从小就挑食，最不喜欢吃的就是浆水面。小时候，家里吃浆水面，我就得给儿子另做他爱吃的干拌面。如今，儿子突然提出想吃搅团，我很高兴，便学着母亲当年的样子，尝试给儿子打起搅团来。

现在做饭有电磁炉和液化气，很是方便，不像那时候没有柴烧，一顿饭都做不熟。只是搅团这种粗粮食物，对现在的孩子来说，吃的是稀奇，未必是因为喜欢。果然，当我把这种“忆苦思甜”饭端上桌时，儿子和媳妇一人只吃了一点点，就不再动筷子了。

但于我而言，再端起儿时那碗熟悉的搅团，眼前浮现的是有搅团陪伴的艰难岁月，是母亲站在灶台边打搅团的身影，这一刻，绽放在舌尖上的是搅团的味道，流淌在心间里的是过去的记忆。（新天水）