“佛国”敦煌：庶民的艺术在这里长存

2019年12月02日 07:00
来源：新京报网作者：李夏恩

佛国，是敦煌的另一个名字。即使是在当代，敦煌城市的建设者们也着力将这里打造成一片神佛相会之地。佛陀说法时洒下漫天花雨的飞天，是这座城市的标志。十字路口的雕塑、路灯上的装饰、酒店的大堂，饭馆的招牌，乃至道路上的画砖。她们轻盈飘然的曼妙身姿，飞扬在这座城市的每一个角落。仿佛裟椤双树下的佛陀特意从印度跨越时空赶来，面对这里的游客讲经说法。

万佛峡

归义军时代被认为是延续了唐代敦煌的遗韵。丝绸之路尽管随着唐代的覆亡而衰落，但敦煌仍然保留着某种开放宏大的精神。然而，政治的混乱吞噬了它的活力。1036年，西夏攻陷敦煌。从此，敦煌的历史进入了一种半晦暗的状态。但晦暗中也并非没有光亮可循。这光亮来自于莫高窟东方的另一片峡谷。那里峡谷两边的崖壁上，同样布满了数以百计的洞窟。1074年，一名驻锡这里的僧人惠聪在第16窟的甬道中写了一方题记，描绘了他眼中的这片峡谷：

“谷内甘水长流，树木稠林，白日圣香烟起，夜后明灯出现。”

榆林窟外景

这就是万佛峡，今天被人称为榆林窟。与莫高窟在权力庇佑下的辉煌灿烂相比，万佛峡更像是一位养在深闺少人识的端庄仕女。比起莫高窟前游客蜂拥的终日喧嚣，这里可谓一片洗心静地。即使是在夏日正午，你也能听到穿过山谷的河水滔滔有声。由于峡谷两侧皆有崖壁遮挡，所以这里的壁画更少受到风蚀和阳光的暴晒。如果不是清代那些好心而虔敬的信徒和匠人，用自己拙劣粗糙的技艺强行修缮了一些壁画的话，那么它的光彩会更加摄人心目。最令人惊叹的，就是那些西夏壁画。诚然，这个朝代在这里留下的记载太过稀少：息玉、嵬名、杂谋、播杯、麻尼则、骨匹，只有这些用西夏文字写成的姓名和只言片语的题记，见证了这个朝代在这里留下的印记。但这种空白恰好给人以无限的想象空间。让人愿意去想象究竟是什么样的人，在什么时候，在这个地方留下这些引人入胜的杰作。

榆林窟第3窟文殊普贤变细部善财童子

当你站在第3窟的文殊普贤变的巨大壁画面前时，你会怀疑自己误入了另一个介于凡俗与神圣之间的奇异空间。莫高窟的唐代壁画固然华美富丽，丰富夸张的色彩令人目眩神迷。但当你站在它面前时，你会很清楚地知道自己正身处一座只可远观，不可近前亵渎的艺术宝库。那是色彩与线条在众声喧哗，在高歌舞蹈。

但当你凝视第3窟的壁画时，这种色彩的喧嚣消失了，取而代之的是一种宁静的邀请，邀请你进入壁画中。这种宁静的攝人魅力，正在于那种近乎写实的真切感。尽管很清楚，壁画描绘的是佛国世界，但仔细看去，画面上的神灵和异兽，又犹似人间。菩萨身上衣带的褶皱，合掌向佛的善财童子，乃至于海中的摩竭大鱼，如果不是其中的一只鱼的额头上多了一只眼睛，它几乎就与普通的鲤鱼别无二致。壁画背景的五台山和九华山的峰峦高耸，宛如人间风景，山中亭台楼榭，就像站在山脚下遥望山上寺院一般逼真。勾勒细致的水纹配上峡谷中河水滔声，仿佛真的在流动。盛放的莲花，如果不是因为大得夸张，就跟河中生长的莲花一无异色。

而这幅画最奇妙的地方，是站在河岸悬崖上，双手合十敬拜菩萨的一名僧人。他的身后牵着白马，白马驮着的经书放出七色瑞光。而站在马旁看护经书的，是一位人模人样的猴子。毫无疑问，他们就是中国最闻名的一对搭档，西天取经的唐僧和他的徒弟孙悟空。

著名的唐僧取经图

这对师徒为何会出现在这幅壁画上？从某种意义上说，这个神话般的故事确实是发生在榆林的一段历史。在前往万佛峡的路上，会经过一片庞大的废墟。这片被称为“锁阳城”的遗址，是唐代瓜州州城的旧址。这里正是《西游记》中唐僧的原型玄奘法师西行求法途经的一个重要地点。正是玄奘在这里停留说法期间，他收下了一位名为石磐陀的胡人弟子，而他正是孙悟空的历史原型。

历史变成传说，传说又成为经典。一如佛陀本是历史上真实存在的智者和导师，却被赋予神通成为传说人物，他的生平和话语也变成了经典。凡间与佛国之间或许只隔着一道时间的薄幕。只要轻轻揭开，两者便会融为一起。尽管这只是个简单的道理，但还是有必要在这座被世人称为万佛峡的佛国圣地点破出来：佛国即在人间。